-Здравствуйте, дальше по федералке подкинете? На Махачкалу иду, — произношу я привычную фразу в приоткрытое окно остановившейся машины.
-Ого, проблем тебе мало? Ну садись, до поворота.
Дагестан до сих пор ассоциируется с опасностью. Здесь обязательно есть злобные бородачи с автоматами и кирпичные заводы, на которых трудятся исключительно русские рабы. На самом деле, все не так страшно, и многие слухи плавно переходят в разряд баек. Зато там практически нет уличной преступности, люди спокойно оставляют двери открытыми и отпускают детей гулять допоздна. Серьезно, ехать на попутках из Ботлиха в Махачкалу в три часа ночи мне было гораздо спокойнее, чем идти по Западному родного Новотроицка поздним вечером.
Закат из кузова грузовика:
Так, запланированная на неделю поездка по республике затянулась на месяц.
Базируясь в Дербенте, я каждый день выезжал на попутках в интересные мне места, знакомился с людьми и фотографировал (на статус «дофига фотографа» не претендую, но сам процесс очень нравится). На мой взгляд, это один из самых нерусских регионов нашей страны и самый занятный.
Гунибский район:
Здесь на маленькой территории просто невероятная концентрация интересных мест. Как в плане природы, так и истории или этнографии. Кавказцы народ оседлый, поэтому зачастую поселки тут помнят не то, что Имама Шамиля, а даже татаро-монгольское иго.
Ночевка в заброшенном ауле Гамсутль, Гунибский район:
Национальности «дагестанец» не существует, в регионе живут больше 30 народов, которые отличаются друг от друга так же, как русский от китайца. Предки людей приходили в Дагестан в разное время и из разных мест, поэтому нормальна ситуация, когда люди из одной деревни не понимают язык соседней.
Отдельного упоминания заслуживает гостеприимство. Оно именно такое, как описывается в книгах:
— Какой Дербент, дождь начинается, завтра брат поедет, тебя подкинет. А сейчас — в гости идем!
В гостях у учителя химии и его семьи, Агульский район:
Правила дорожного движения явно не для местных. Каждый водит так, как укажет сердце. Никто не пристегивается принципиально, а ДПСники не считают это нарушением. ЧОрные «приоры» носятся на красный, сигналят и подрезают друг друга. В общем, гарцуют, как и положено истинным горцам. Как ни странно, аварий на дорогах очень мало. Но на своей машине я не поеду сюда под угрозой расстрела.
Проехаться в кузове «газели» через перевал — бесценно:
Я не поклонник народных промыслов. В большинстве мест это давно скатилось к унылой попсе, рассчитанной для цивильных-туристов. Но здесь, к счастью, этого нет. Чтобы увидеть, как делают табасаранские ковры, нам пришлось ходить по улицам села и спрашивать у прохожих, кто этим занимается. Потом ехать в соседний поселок, спрашивать еще, пока наши старания не увенчались успехом.
Село Джульджан, Табасаранский район:
Поначалу кажется непривычным, что на первом месте здесь «человек-личность», а не «человек-функция». Такое поведение, которое в Центральной России будет считаться панибратством, здесь норма. И спустя пару недель ты уже сам обращаешься к людям не иначе как «Брат!» и обмениваешься телефонами со случайными знакомыми <_<
Селение Хутхул, Агульский район:
Дагестан очень неоднозначное место. Здесь очень тесно переплелись современный быт, традиции и религия. Тут нет такого пафоса и консервативности, как в соседней Чечне, но в то же время до тебя никто не попытается докопаться по пьянке, как это бывало со мной в Осетии (тут, хоть и пьют, но на улице пьяного увидеть сложно).
Хотя, взгляд с позиции гостя и с позиции местного жителя будет очень разным. Там огромное количество внутренних проблем и вообще очень мало государства, как такового. Я не берусь судить, хорошо это, или плохо, но именно самобытность делать регион таким ярким и интересным.
p.s. Прошу прощения за сумбурный пост. По традиции — суровые «ноль-пятые» коты:
Новости по теме