Таинственный Грозный
Грозное прошлое
История города во все времена была бурной – и в то же время культурной. В клубе офицерского собрания крепости Грозной часто бывал Лермонтов и останавливался проездом Пушкин. Оба они впоследствии замыслили произведения о чеченцах: Пушкин начал «Тазита», так и оставшегося незавершенным, а Лермонтов написал знаменитую поэму «Мцыри» об одном из многих вайнахских детей, вывезенных русскими офицерами из неспокойных аулов.
– Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.
Правда, в самом городе до революции чеченцев почти не было, только переводчики и проводники. Да и русским жилось несладко – на улицах были такие лужи, что в них порой тонули извозчики вместе с лошадьми, а уж грязь глубиной сантиметров тридцать и вовсе никого не удивляла.
На улице Шейха Али Митаева из-за железного забора до сих пор тянут ветви деревья легендарного сада Первого мая, который более ста лет был центром культурной жизни Грозного. Здесь выступала звезда немого кино Вера Холодная, пела цыганка Ляля Черная, блистал Евгений Вахтангов.
До сих пор старожилы с ностальгией вспоминают советский интернациональный Грозный и говорят, что охотно променяли бы нынешние небоскребы на его зеленые аллеи и уютные дома, многие из которых имели собственное имя. Но город, разрушенный и воскресший, продолжает двигаться вперед.
Он по-прежнему резко меняется – несколько лет назад, словно по мановению волшебной палочки, с улиц исчезла львиная доля портретов вождей и восславляющих их надписей, а простые граждане перестали щеголять пистолетами, и только случайно порой разглядишь высовывающееся из-под куртки вороненое дуло Здание Судебного департамента способно по случаю Дня Победы внезапно превратиться в сожженный Рейхстаг, а на центральной площади может стремительно вырасти надувной дельфинарий, и никто не знает, что там появится завтра.
Проспект Путина
История главной и самой интересной улицы города полна драматизма. В девичестве она называлась Граничной, и не без основания. По ней постоянно пролегали границы и даже рубежи обороны. А еще, по утверждениям местных краеведов, в неспокойных селениях где-то в районе дальней оконечности проспекта происходило действие рассказа «Бэла». По крайней мере, описание безымянных укреплений и окружающего пейзажа в «Герое нашего времени» вполне соответствует крепости Грозной лермонтовских времен.
Начало застройке района нынешнего проспекта положил поселок для женатых солдат к юго-западу от крепости. Сейчас нечто подобное можно наблюдать на проспекте Исаева, где за стенами с торчащими видеокамерами высятся дома сотрудников ФСБ. К слову, улица Висаитова рядом с этой новой крепостью – одно из немногих мест, где в Грозном запросто можно купить алкоголь. Адреса магазинов я по просьбам их клиентов не называю, но найти их несложно. Если к небольшому продуктовому или мастерской по ремонту телефонов постоянно подъезжают дорогие автомобили, а окна здания непрозрачны, смело заходите внутрь. Вас ждет бедно обставленный торговый зал, из которого толстая дверь открывается в настоящую обитель Бахуса, ассортименту которой могут позавидовать иные московские супермаркеты.
Такая предприимчивость была свойственна грозненцам и сто лет назад, о чем напоминает перестроенный до неузнаваемости дом заводчика Крыликова (пр-т Путина, 18). Он был возведен на деньги, вырученные в 1911 году от показа воздушных трюков авиатора Артемия Кациана. Когда интерес публики стал спадать, в газете «Терский край» появилась статья с броским названием «На волоске от смерти». В ней рассказывалось, что в аптеке летчику продали плохой бензин, на огромной высоте пропеллер перестал вращаться, и только благодаря невероятному мастерству воздушного аса самолет удалось посадить в версте от аэродрома. На следующий день трибуны были переполнены любителями острых ощущений.
Впрочем, прогресс тогда так и пролетел высоко в небесах, не подумав спуститься на улицу. До двадцатых годов она оставалась неосвещенной и немощеной. А все потому, что Граничная разделяла город и станицу Грозненскую, оставаясь, по сути, ничьей.
После революции здесь пролегла граница между поддерживавшими Ленина городскими пролетариями и станичными белоказаками. С пулеметного обстрела улицы в 1918 году начались знаменитые Стодневные бои, закончившиеся победой Красной Армии.
В советские времена Граничная заматерела и превратилась в проспект Победы – бульвар с раскидистыми липами, где любили гулять горожане. Некоторые из старых домов того времени стоят до сих пор, до неузнаваемости измененные облицовкой, но с прежним нутром.
Сейчас на проспекте Путина смешалось все самое противоречивое – официозные дворцы и тусовки неформалов, пафосные рестораны и чудесные забегаловки, антикварные лавки и аптеки. Кстати, большинство маленьких, почти одинаковых аптек на проспекте сконцентрированы в единственном квартале, и даже их хозяева не в силах объяснить, почему так вышло.
Начинается проспект Путина у площади Дружбы народов с памятником украинцу Николаю Гикало, чеченцу Асланбеку Шерипову и ингушу Гапуру Ахриеву. В народе монументальные фигуры, разумеется, прозвали «Три богатыря». От площади к Дому печати уходит Сквер журналистов со стелой в память о погибших за свободу слова. Здесь, в крошечных летних шашлычных, нынешние работники прессы любят беседовать с интересными людьми. Судя по тому, что мало кто соглашается говорить на диктофон, а некоторые даже требуют убрать со стола телефоны, гибель предшественников многому их научила. Сам Дом печати (ул. Маяковского, 92), в котором располагаются редакции грозненских газет и журналов, известен лучшим в городе книжным магазином. Совсем рядом с ним, возле рынка, на крохотных стульчиках восседают колоритные менялы с толстенными пачками рублей и долларов.
Кафе «Братья Блюз» (пр-т Путина, 10) найти нелегко, ведь оно расположено в подвале с тыльной стороны дома. Сделал его Руслан Лалаев, настоящий подвижник, поддерживающий джазовую и блюзовую музыку в Грозном с отчаянностью религиозного фанатика. Увы, в последнее время дела этого отважного человека идут из рук вон плохо, и вместо блюза он вынужден транслировать футбол, не имея даже возможности, как прочие владельцы спортивных баров, заработать на пиве – торговля спиртным в республике ограничена. Поэтому Руслан распродает свою коллекцию пластинок и все глубже тонет в долгах, так что огонек джаза, еле теплящийся в республике, скоро может угаснуть совсем.
На проспекте много антикварных лавок, но самая специфичная находится немного в стороне, на улице Мира. Несмотря на это, тематика у нее исключительно военная, даже называется она «Бункером». Бронированная дверь подземелья скрывает богатейшую коллекцию формы и амуниции самых разных армий, причем свастики, чтобы не нарушать закон, аккуратно заклеены красными прямоугольниками. Так что если вам, как это часто бывает на Кавказе, в гостинице забыли положить заветный рулон, можете купить здесь туалетную бумагу дивизии «Эдельвейс» за какие-то пять тысяч рублей.
В Туристско-информационном центре (пр-т Путина, 30) продают билеты на смотровую площадку офисного центра в Грозный-Сити. Правда, суровые охранники обязательно скажут вам, чтобы вы ни в коем случае не поворачивали фотоаппарат в сторону резиденции главы республики. Могут и снайперами припугнуть.
Заканчивается проспект у Аллеи памяти – удивительного места в самом центре Грозного, куда свезены со всей республики мусульманские надгробия, вывернутые большевиками из земли и использованные в строительстве, а то и просто брошенные. Сочетание древних вертикальных плит с арабской вязью изумительной красоты и возвышающихся над ними небоскребов с бегущим по стене люминесцентным текстом «RAMZAN!!!» производит незабываемое впечатление.
Английский след
В 1920-х годах добычей нефти в Грозном занимались англичане. Уроженцы Туманного Альбиона подошли к делу так основательно, что возведенные ими здания поражают воображение до сих пор.
Пожалуй, самым знаменитым старым строением Грозного является Барский дом (пр-т Эсамбаева, 2/1), открывшийся в 1923 году. Даже измененный в ходе реконструкции и облицованный разноцветным тонким кирпичом, он поражает изящно скругленными углами и арочными сводами. Когда-то здесь были конторы английских предпринимателей и квартиры для специалистов. Затем сюда вселили советскую элиту, которой даже в военное время доставляли на грузовике обкомовские пайки. Именно тогда дом получил прозвище Барский и особый противоречивый шарм, свойственный его московскому собрату – Дому на набережной. Сейчас на месте контор иностранных нефтяников находятся дорогие качественные рестораны и кафе.
Несколько километров по Старопромысловскому шоссе – и мы оказываемся в Городке Иванова, где вам любой покажет аккуратные ряды английских особняков с крепкими толстыми стенами. Впечатляет и здание бывшей паровой электростанции на заводе «Трансмаш». Но главный сюрприз подстерегает путешественников в промзоне Заводского района, так и не восстановленной после войны. Здесь среди руин и карьеров, словно занесенный сюда неведомым колдуном, высится настоящий готический замок. Вокруг него пасутся козы, а внутри, если вам повезет, вы увидите кролика, будто сбежавшего из Страны Чудес. Это – созданный в 1928 году ГрозНИИ, первый в мире научный институт по изучению переработки нефти. Он стоял на улице братьев Дубининых – крепостных крестьян, прославившихся своими изобретениями в этой сфере. Существует, правда, версия, что его построили американцы, но выглядит он совершенно по-английски.
Институт благополучно пережил Первую чеченскую кампанию и продолжал работать вплоть до конца девяностых. Увы, тогда его везение кончилось. Во время второй войны в НИИ угодили две авиационные бомбы, превратив его одним махом в руины. Споры и склоки вокруг них не утихают до сих пор, сводясь к безвыходной формуле «реставрировать нельзя уничтожить», в которой никто не решается поставить запятую. Но даже сейчас прогулка по замку просто обязательна для любознательного человека, который не боится сломать шею. Блуждание по темному подвалу напоминает компьютерную бродилку вроде Фоллаута или Сайлент Хилл. Никогда нельзя угадать, что ждет в следующей комнате – ржавая железная клетка, россыпи научных журналов или шкаф с непонятными реактивами. Некоторые предметы – вроде обнаруженного несколько лет назад взорванного сейфа – уже исчезли. На стенах лестничных пролетов начертаны интересные граффити. Просторный холл первого этажа до сих пор выглядит грандиозно, а на втором внезапно оказываешься под открытым небом. Слой бетона здесь уже совсем истончился. Весной его устилает ярко-зеленый мох, в трещинах прочно угнездились деревья. На высящуюся над замком башню подниматься сложно и смертельно опасно, поэтому советую не рисковать и вернуться. Короткая прогулка, переход через железнодорожные пути – и вы снова окажетесь в современном отстроенном центре Грозного. Сложно поверить, что два этих столь непохожих мира находятся совсем рядом.
Подробнее о замке можно прочитать здесь.
Пушки Севастополя и троекратное пленение Шамиля
У входа в Национальный музей Чеченской Республики, украшенный по углам огромными вайнахскими башнями, стоят старинные пушки. Они оказались здесь благодаря внезапному стечению обстоятельств. Зимой 1942 года в Грозный доставили для переплавки партию металлолома. Когда ящики распаковали, удивленные рабочие увидели 18 дореволюционных пушек и мортир, в числе которых был даже шуваловский Единорог, производившийся с середины XVIII века. Расследование показало, что это – чугунные участницы Крымской войны, которых из Музея обороны Севастополя эвакуировали в Среднюю Азию. В неразберихе военного времени они потерялись. В конце концов, бесхозный груз доставили в Грозный. После войны большинство пушек вернулись на Украину, но некоторые в благодарность за чудесное спасение решено было оставить в Чечне. Правда, во время Второй Чеченской кампании крымских ветеранов вновь увезли – на сей раз в Сургут, но их там нашли и возвратили в республику.
В самом музее есть хорошие экспозиции археологических находок, оружия и живописи. Но рассказать я хочу не о шедеврах Айвазовского и картинах самого знаменитого чеченского художника Петра Захарова, а о многострадальном полотне, которое до сих пор находится на реставрации и уже несколько лет не может вернуться в музей. Речь идет о произведении Франца Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года».
В середине 1880-х годов молодой уроженец Одессы Франц Рубо, будущий создатель Бородинской панорамы, получил заказ на серию полотен из истории Кавказских войн. С заданием он справился блестяще, и до сих пор многие музеи Кавказа щеголяют его полотнами. В числе прочих картин, полотно о пленении Шамиля в 1926 году попало в грозненский музей изобразительных искусств, откуда исчезло при загадочных обстоятельствах в самый разгар Великой Отечественной Войны.
Красивая легенда об этом событии изложена в книге известного краеведа Адиза Кусаева. В те времена в музее располагался Штаб обороны Грозного. Однажды вечером в здание вошли три незнакомца. Они представились членами комиссии, которым поручено перевезти картину в безопасное место. Документы у гостей были в порядке, так что им позволили осмотреть произведение Рубо. Затем они сказали, что им нужно ненадолго отлучиться, оставили в гардеробе тяжелые рюкзаки и покинули музей. Вскоре послышались выстрелы – загадочные визитеры, оказавшиеся немецкими диверсантами, были пойманы в дзоте огнеметчиков, окружены и убиты в ходе перестрелки. В их рюкзаках обнаружили бомбы с часовым механизмом. Делом заинтересовался Лаврентий Берия. По его приказу «провинившуюся» картину доставили на Лубянку, где она и была обнаружена в 1950-е – приколоченная гвоздями прямо к стене, с квадратными следами облупившейся краски – работники НКВД не стали утруждать себя наматыванием холста на специальный цилиндр, а просто сложили картину в несколько раз и бросили в багажник автомобиля. Отреставрировали ее уже в 1970-е. Но на этом злоключения нарисованного Шамиля не кончились.
В Первую Чеченскую кампанию здание музея было одним из главных пунктов обороны президентского дворца, и в ходе штурма его почти полностью разрушили. Из-под руин удалось спасти около 600 картин. Часть из них отправили на реставрацию, а остальные передали Министерству Культуры Чеченской Республики. Оттуда «Пленение Шамиля» снова украли – вместе с полотнами Львова, Клодта, Айвазовского и Захарова. И опять картина не пожелала бесследно исчезнуть. В 2000 году ее изъяли у похитителей при попытке вывезти за рубеж. Вырезанная из подрамника, проткнутая ножом, как и прежде, сложенная квадратами – она пришла в полную негодность. Сейчас «Шамиля» Рубо пытаются вернуть к жизни во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре.
Дела культурные
Культурой в Чечне занимаются с тем же размахом, что и небоскребами. Даже городская библиотека поражает размерами, вычурной формой и зимним садом. Для Государственного ансамбля танца «Вайнах», в котором некогда блистал великий Махмуд Эсамбаев, построили отдельный концертный зал (ул. Шейха Али Митаева, 12). Здесь регулярно проходят репетиции, куда после досмотра суровой охраной может попасть любой желающий. Если же вам нужно что-то менее государственно-помпезное, советую связаться с местной филармонией. В ней нашли приют множество ярких и разнородных ансамблей. Правда, афишу их выступлений получить сложно, а репетиции переносятся каждый раз, когда требуется показать культуру очередному высокопоставленному визитеру. Но не стоит отчаиваться! Пресс-секретарь филармонии Малика Темирсултанова любезно согласилась на публикацию своего мобильного телефона. Звоните ей по номеру +7 928 8879707, и она с удовольствием поможет вам приобщиться к прекрасному.
– Не понимаю, почему женщин называют слабым полом? – восклицает Малика, похожая в темном хиджабе на веселую монашку. – Морально мы сильнее, физически мы выносливей. Кто же после этого слабый?
Глядя, как работает преимущественно женский коллектив филармонии, с Маликой сложно спорить. Здесь – действительно одно из самых ярких, приятных и живых мест города.
Особого интереса заслуживает ансамбль народной песни «Нур-Жовхар» («Блеск жемчужины») под руководством художественного руководителя филармонии, Заслуженной артистки РФ, да и просто необыкновенно харизматичного человека Аймани Айдамировой. Ансамбль она собирала в 2000 году буквально на руинах Грозного, без намека на финансирование и с многими рисками. Юные певицы месяцами жили у нее дома, она отпрашивала их у родителей и лично проводила через блок-посты. Девушки отважно ездили по разрушенной республике, посещали лагеря чеченских беженцев в Дагестане и Ингушетии. Сейчас жемчужинки и поют, и отлично танцуют, они гордятся наградами многих международных конкурсов. Порой на репетиции приходят совсем маленькие девочки. Аймани каждой помогает советом, и со временем некоторые из юных посетительниц тоже становятся участницами ансамбля.
Во время своего первого визита в Чечню я однажды проходил по центру города и услышал льющееся из окна восхитительное девичье пение. Зашел, познакомился и подружился, так что теперь ни один мой визит в город не обходится без посещения девичьей капеллы «Фирдаус»(«Райские кущи»). Рассуждая о них, я боюсь быть необъективным, поэтому скажи лишь, что исполнение русских любовных частушек очаровательными чеченками в хиджабах, жесты которых представляют нечто среднее между восточными и чисто славянскими, я не забуду никогда в жизни.
Увы, основная проблема всех девичьих коллективов республики – большая текучка кадров. Девушки выходят замуж, и многие мужья требуют, чтобы они сосредоточились исключительно на семье. Единственное надежное средство сохранить талант – союз двух творческих людей. Тогда супруг будет даже заинтересован в музыкальной карьере жены, чтобы она ездила с ним вместе на выступления. Нынешней осенью пышно праздновалась свадьба девушки из «Фирдауса» и певца мужской хоровой капеллы «Илли» («Песня»), одной из лучших на Северном Кавказе. Такие свадьбы проводятся за счет Главы республики.
В одном и том же помещении (ул. Деловая, 19/65) репетируют оркестр чеченских народных инструментов и ВИА «Седа» («Звездочка»). Не спешите воротить нос от советской аббревиатуры и банального названия. Руководитель ансамбля – седой барабанщик Усман Гучигов – один из самых ярких и интересных людей во всем городе, умный, талантливый и бесконечно влюбленный в музыку. В его ансамбле играют породистый блюз и классику рока, сюда заходят поджемовать даже металлисты, а на клавишах сидит солистка группы «Собиратели фолка». Это – настоящее гнездо рокеров, где всегда интересно и откуда любителю музыки не хочется уходить. Порой его завсегдатаи выступают в клубе «Грозный Стайл» (пр-т Кирова, 2а, в здании ТРЦ «Грозный-Сити»). Он особенно известен своими стендап-шоу и концертами эксцентричного Арамиса – кажется, единственной местной рок-звезды.
А еще в филармонии есть прекрасные танцоры, симфонический оркестр, детский ансамбль и даже группа девушек-аккордеонисток. В том же помещении, что и «Нур-Жовхар», репетирует когда-то отпочковавшийся от «Вайнаха» Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо». Заходите в любой день, скучно не будет.
Культурный андеграунд в Грозном развит слабо, и многие его представители предпочитают лишний раз себя не афишировать. Но если с ними подружиться, можно попасть на концерт местных неформалов – таких, как задумчивый электронщик Мага по прозвищу Кудрявый или семейный дуэт «Собиратели фолка», либо на показ картин, которые порой известны далеко за пределами Чечни. Так, художница и писатель Ася Умарова с успехом выставляла свои работы в Германии, Швеции и США. Остается только гадать, каким бы альтернативный центр искусств создала правозащитница Наталья Эстемирова – в последние годы она вынашивала такие планы, но сбыться им, увы, не довелось.
Суфии и экзорцисты
Ислам пронизывает всю жизнь Грозного. В школах он является фактически обязательным предметом, в институтах и многих учреждениях женщины обязаны покрывать голову. Немудрено, что на улицах с каждым днем все больше мужчин в одежде исламского покроя и девушек в хиджабах. В ларьках и маршрутках звучат проповеди бывшего квнщика и гитариста Али Абдулсалимова. По городу раскидано бесчисленное множество заведений с зазывными табличками «Хиджама» – там делают кровопускание при помощи вакуумных банок, рекомендованное еще Пророком.
Чеченцы – представители суфийского направления в исламе. Время от времени они собираются и совершают вместе особые религиозные ритуалы. Ваши грозненские друзья могут пригласить вас на зикр – форму групповой мусульманской медитации. Зрелище это поразительное, оно зачастую сопровождается красивейшим пением и игрой на старинных музыкальных инструментах. У каждого суфийского ордена зикры проводятся по-своему, так что лучше заранее уточнить, что вас ждет.
В пятницу множество мусульман стекается на молитву в знаменитую мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова, одну из крупнейших в России. Побывавшим в Стамбуле она очень напоминает тамошнюю Голубую мечеть. И немудрено – ее, как и похожие мечети в Джалке и Гудермесе, возводили турецкие строители. По соседству раскинулся небольшой парк с разноцветными фонтанами, где летом даже около полуночи можно встретить резвящихся детей и степенно прогуливающихся родителей. А если вас интересуют религиозные сооружения современного и оригинального вида, лучше отправиться в соседний Аргун и полюбоваться на мечеть имени Аймани Кадыровой, матери действующего Главы республики.
В самом конце проспекта А. Кадырова, на окраине Грозного, в 2009 году открылся Центр исламской медицины (ул. Калинина, 36). На входе, рядом с расписанием, суровая надпись: «Вход с оружием запрещен». Помимо уже знакомой нам хиджамы, здесь в любое время дня и ночи снимают сглаз и порчу, вправляют кости и лечат псориаз, аккуратно обрывая иголкой нервы и закладывая в ранки порох. Но главное – тут регулярно совершают обряды экзорцизма – изгнания духов.
Диагностика проводится с помощью длительного чтения Корана. Если у пациента немеют конечности, он начинает рыдать или задыхаться, это порча. Если жар, зевота и боль в суставах, то сглаз. Если судороги и слезы без плача, то считается, что в него вселился в джинн. Наконец, примерно пятую часть больных отправляют к психиатрам и невропатологам. А те, в свою очередь, посылают в Центр своих пациентов, которые, по мнению врача, одержимы джиннами.
В джиннов верит большинство чеченцев. Чуть ли не каждый встречный с удовольствием расскажет вам о бестелесных духах, имеющих свои невидимые государства и незримых президентов, среди которых, как и среди людей, есть и праведники, и отступники – шайтаны. Джинн может обидеться на человека и начать ему мстить или наоборот – влюбиться в прекрасную человеческую девушку, вселиться в нее и не подпускать к ней других парней.
Богословов-целителей готовят в самом Центре. Курс длится полгода, при этом для поступления нужно владеть арабским языком и хорошо знать Коран. Пока я разговариваю с одним из них, дверь распахивается и в кабинет входит плачущая молодая девушка, ведущая под руку мать. У той только что диагностировали джинна. Больную кладут на кушетку, один из богословов крепко держит ей руки, другой – укрывает ее с головой плотной тканью и принимается читать Коран. Женщина умоляет о чем-то на чеченском, жалуется, что ей жарко, и целитель поясняет – это через ее рот разговаривает джинн. Она пытается откинуть покрывало, но ей не дают. Рассказывают, что девушки, в которых вселился джинн-мужчина, кричат во время экзорцизма грубым мужским голосом. Порой хватает одного сеанса, а иногда их требуется несколько, причем в перерывах пациент должен пить масло и мед, начитанные Кораном.
Сразу после открытия центр ежедневно принимал от 300 до 400 больных, сейчас – от 100 до 200. Большинство пациентов – женщины. Многие приезжают сюда из далеких городов – Ростова, Читы и даже Сургута. Порой в Центр приходят христиане, которым не смогли помочь в церкви. Все услуги бесплатны, расходы покрывает республика. Целители гордо говорят, что подобных центров на государственном уровне нет даже в Египте, знаменитом на весь мир своими специалистами в области ислама.
Дела спортивные
Однажды, гуляя по ночному Грозному с гостем из Гватемалы, я наткнулся на два стоящих лоб в лоб джипа, рядом с которыми переговаривались о чем-то хмурые люди. Я был уверен, что значение подобной сценки понятно жителю любого города мира, и вознамерился свернуть вместе с иностранцем в ближайший проулок, но вдруг наивный потомок индейцев ринулся к ним, восторженно приговаривая:
– Сразу видно, что вы – настоящие чеченцы! У вас лица, словно у волков!
Должен сказать, он был недалек от истины. Незнакомцы обернулись на крик, и двое бородатых громил весьма устрашающего вида, не говоря ни слова, направились к нам…
Десять минут спустя мы уже вовсю веселились в ресторане за счет наших новых друзей, один из которых оказался чемпионом мира, а второй – всего лишь мастером спорта международного класса.
Спортсменов в Грозном можно встретить повсюду. Они зачастую с удовольствием идут на контакт и легко возьмут вас на тренировку. В республике – культ спорта, и на него, разумеется, не могла не распространиться присущая Чечне гигантомания – зрелищные бои проходят на арене «Колизей» (ул. Грибоедова, 53), рассчитанной на пять тысяч зрителей, футболисты гоняют мяч на стадионе Ахмат-арена (ул Яшина, 21), одном из крупнейших в России, а недавно даже открылся гигантский автодром «Крепость Грозная» (ул. Химиков) площадью более 60 гектаров.
Грозненское море
С недавних пор в Грозном есть свое море – крупное искусственное водохранилище с мужским и женским пляжами, разделенными забором и парой километров. Даже спасателями на женском пляже разрешено работать только женщинам. Под поверхностью Грозненского моря прячется самый большой в мире цветомузыкальный фонтан, способный выбрасывать струи воды на стометровую высоту. Строительные работы на берегу продолжаются и по сей день, и море еще наверняка удивит туристов новыми высокотехнологичными чудесами.
Пока же прогулкам по пустынным аллеям многие предпочтут соседний дендропарк с нездешними растениями и на редкость приятными сотрудниками, степенно перечисляющими своих гостей из разных стран: «Китайцы приехали к нам с китайскими яблочками, узбеки – с орехами, американцы – с водкой…»
Жилье в Грозном
Обеспеченным гостям лучше селиться в гостинице Грозный Сити. Бэкпэкеров принимают сразу два новеньких хостела. Первый (ул. Розы Люксембург, 27) расположен в самом центре, но в довольно специфичном районе. На его двери висит табличка «Насвы нет», и все равно туда порой забредают любители насвая. Эту омерзительную смесь продают рядом, так что воняет она на весь квартал. Второй хостел (ул. Висаитова, 100) гораздо больше и комфортабельней, но до центра придется идти минут двадцать. А вот с гостиницами для среднего класса в городе беда. Даже лучшие недорогие отели («Грозный», «Четыре сезона»), мягко говоря, далеки от совершенства. Так что если вы приезжаете надолго, проще снять квартиру, а если на несколько дней – подружитесь с местными жителями, и они наверняка пригласят вас погостить.
Рестораны, кафе и шашлычные
Грозненцы говорят: «Хочешь узнать чеченца – веди с ним разговор за мясом». Воспользоваться этим советом несложно – в городе есть великое множество помпезных ресторанов, модных кафешек, обычных забегаловок, да и просто ларьков. Некоторые из них, такие как «Шашлык сочный, мощный», названы в честь фирменного блюда, а некоторые – надеюсь, что нет. К примеру, загадочные «Ее глаза» на улице Розы Люксембург.
Мелкими недорогими кафешками кишат улицы возле рынка «Беркат» и проспекта Путина. Среди них стоит отметить дешевое, страшное с виду, но хорошее кафе «Аспект» (ул. Мира, 73). В сезон повсюду можно подкрепиться вареной кукурузой – либо початками из бабушкиных кастрюль, либо очищенными семенами в удобных бумажных стаканчиках. Главное в городе гнездо шашлычников находится вдали от центра, на улице Южной. Антисанитария страшная, но действительно вкусно! А если вы предпочитаете не слишком полезную еду не слишком проверенной, добро пожаловать в многочисленные клоны МакДональдса, среди которых выделяется РоялБургер (ул. Лорсанова, 10), который скопировал у американского собрата практически все кроме названия. Отдельного упоминания достоин удивительный мутант на автовокзале – ларек с двумя огромными эмблемами – McDonalds и КФС. Большой выбор цивилизованного фаст-фуда и кафе – на третьем этаже торгового центра Гранд Парк (пр-т Кадырова, 40), одного из наиболее современных на Кавказе.
Самый солидный и дорогой ресторан города расположен на верхнем этаже отеля «Грозный Сити». У него есть три плюса – превосходный вид, вкусные чепалгаши и относительно широкий выбор спиртного. Увы, кормят в небоскребе посредственно, так что за национальной кухней лучше ехать в живописный ресторан «Дай Кхерч» в Ташкалинском парке или в недавно открывшийся на проспекте Путина «Жижиг & Галнаш» – даже несмотря на то, что в этом недешевом месте напитки разливают в бумажные стаканчики. Надеюсь, хозяева скоро исправятся. Впрочем, у самого возвышенного ресторана Кавказа есть еще одно, секретное преимущество над конкурентами – если подружиться с поварами, сквозь кухню можно пройти на открытый балкон аккурат над пятью звездочками, с которого открывается лучший вид на город. Только тсссс! Об этом – никому!
Новости по теме